Cíclidos de Tanganica: guía para armar tu pecera

Guías de montaje
Escrito por Mi Pecera Mx

Vamos a hacer un repaso a fondo de los cíclidos del lago Tanganica, especie por especie, combinando la investigación con lo que se sabe que funciona en la práctica, para que te quede una idea clara y completa de cómo cuidarlos y de qué opciones tienes si te late armar algo así.

Aquí cada grupo de especies vive en una zona muy específica de la pecera (unos dentro de conchas, otros se la pasan entre las rocas, otros en aguas abiertas) y eso es justo lo que permite armar una pecera con varias especies conviviendo sin que se estén peleando por el mismo rincón todo el día.

Neolamprologus pulcher

De dónde vienen y por qué son distintos

El lago Tanganica es uno de los más profundos y antiguos del mundo, y su agua es dura, alcalina y sorprendentemente estable durante todo el año. Estos cíclidos son los más sensibles de todos los cíclidos africanos, en cuanto a los parámetros del agua, en lo que respecta a la estabilidad. Los cíclidos que evolucionaron ahí se especializaron muchísimo, cada especie en un tipo de hábitat muy particular (arena con conchas de caracol, paredes de roca, la columna de agua abierta), y por eso los agrupamos así en vez de agruparlos por familia o color.

Parámetros

Los cíclidos de Tanganica necesitan agua dura y alcalina, con un pH entre 7.8 y 8.6 (algunas especies toleran hasta 9.0, pero no hace falta llegar tan alto) y una dureza alta, de doble dígito en GH y KH. La temperatura ideal ronda los 24 a 27 °C, y mejor no pasarte de los 29-30 °C porque no la toleran bien.

Cíclido limón y tropheus moori

Lo más importante es la estabilidad. Estos peces vienen de un lago que prácticamente no cambia sus parámetros en todo el año, así que un pH de 7.8 estable les va a ir mejor que uno de 8.4 que anda subiendo y bajando. Si tu agua es dura de por sí, probablemente no necesites hacer mucho ajuste. Si es más blanda, un poco de sustrato calcáreo (aragonita, coral triturado) en el filtro o en la pecera te ayuda a mantener esa dureza y ese pH sin tener que estar dosificando todos los días.

Sobre la corriente, aquí no hay una sola regla para todos. El lago es enorme y tiene bastante oleaje en la superficie, así que a muchos cíclidos de Tanganica les gusta una filtración de buen caudal, incluso un canister con spray, que además ayuda a oxigenar mejor el agua. Donde sí conviene bajarle al flujo es en la zona de los peces de concha (si los tienes), porque ahí el agua es más tranquila y una corriente fuerte les remueve la arena y las conchas todo el tiempo. Entonces, más que buscar corriente débil en toda la pecera, piensa en tener buena filtración en general y un flujo más suave puntualmente sobre la zona de arena.

Para los cambios de agua, apunta a algo entre 25 y 50% semanal, y si prefieres repartirlo en cambios más chicos y frecuentes, también funciona muy bien, sobre todo porque estos peces son bastante sensibles a los cambios bruscos de parámetros.

¿Quieres revisar a fondo el pH, el GH y el KH? Haz clic aquí. (#)

Arena, hardscape y plantas

Aquí el sustrato de preferencia es arena, no grava. Muchas de estas especies escarban, mueven arena y arman sus propios montículos, así que la grava gruesa no les sirve de nada y hasta puede lastimarlas.

El resto del hardscape depende de a quién vayas a tener. Si vas a meter peces de concha, necesitas una zona de arena con varias conchas de caracol (calcula una o dos por pez). Si vas a tener peces de roca, necesitas apilar muchas muchas rocas por todos lados, formando cuevas y grietas por donde se puedan meter. También hay personas que usan tubos de pvc para crear sus encondites. Y si quieres nadadores de aguas abiertas, tienes que dejarles espacio libre en el centro o en la parte alta de la pecera, porque ellos no usan ni la arena ni las rocas.

La ventaja de combinar zonas es que, si cada especie tiene su propio rincón, hay mucha menos pelea por territorio.

¿Y las plantas? Aquí es más la excepción que la regla, pero no está descartado. La mayoría de las peceras de Tanganica que vas a ver son puro hardscape, sin una sola planta porque muchas de estas especies escarban arena o de plano se comen cualquier hoja tierna que encuentren. Si aun así quieres algo de verde, las opciones que mejor aguantan el agua dura y alcalina de este lago son la anubia, el helecho de Java, la vallisneria (cinta) y el hornwort (cola de zorro, Ceratophyllum demersum), que además flota bien si no quieres plantarlo.

Eso sí, sea cual sea la que elijas, tienes que anclarla bien. Ata la anubia y el helecho de Java a una roca o un tronco (nunca enterrando el rizoma), y si vas a plantar la vallisneria o el hornwort directo en la arena, usa una base pesada (una piedra chica o un anillo de plomo en la raíz) o simplemente pégalas con un poco de cianoacrilato apto para peceras. Si las dejas sueltas en el sustrato, un pez de concha o cualquiera que escarbe te las va a desenterrar tarde o temprano, y vas a terminar viéndolas flotar por toda la pecera.

Peces de concha

Neolamprologus similis

Son, por mucho, los cíclidos más fáciles de este lago, y un excelente punto de entrada si nunca has tenido cíclidos africanos. Tienen todo el carácter de un cíclido, nada más que empacado en una versión mucho más chica, se pasan el día interactuando entre ellos y es súper divertido verlos.

También son de los más fáciles de reproducir, y lo bueno es que la agresión entre ellos casi nunca pasa de displays territoriales, de hecho es raro que termine con un pez lastimado de verdad. Si tienes machos peleando por territorio, meter algunas rocas entre sus zonas ayuda bastante a bajar la agresión.

Cuando tienes peces de concha, sabes que van a mover arena y conchas todo el tiempo, así que si te gusta un aquascape muy cuidado y ordenado, este no es el pez que deberías escoger, prepárate para ver montoncitos de arena por todos lados. Y por lo chicos que son, es mejor no ponerlo con peces grandes porque acabarían comiéndoselos.

Aparte de lo que estamos platicando en este artículo, si te interesan estos peces es muy importante que los investigues bien, que revises sus fichas y videos para que veas cómo los puedes combinar, cuáles te convienen más, en qué números deben estar y qué necesitan para tener buena calidad de vida.

Multis

(Neolamprologus multifasciatus)

El cíclido más pequeño del mundo, o casi. Los machos llegan a unos 4-5 cm y las hembras se quedan todavía más chicas. Viven en colonia dentro de conchas, escarban arena todo el día (así que si eres de los que les gusta un aquascape muy prolijo, esto no es para ti) y se pueden mantener en una pecera de apenas 40-75 litros. Son de los más fáciles de reproducir de todo el hobby y son bastante peleoneros.

Para armar una colonia, empieza con un grupo de al menos 6 individuos y déjalos organizarse solos, ya que son polígamos y de forma natural terminan formando pequeños harenes de 2 a 3 hembras por cada macho.

Similis

(Neolamprologus similis)

Se ve casi idéntico al multi, aunque llega un poco más grande (5-7 cm) y su bandeado llega hasta el ojo en vez de detenerse antes. El cuidado es prácticamente el mismo, incluyendo el grupo de arranque de 6 individuos para arriba y el mismo tipo de harén.

Brevis

(Neolamprologus brevis)

Cuerpo más robusto y cara más achatada que los dos anteriores. Lo curioso es que a veces la pareja comparte la misma concha, algo poco común entre los peces de concha. A diferencia del multi y el similis, aquí no hace falta pensar en colonia grande, con una pareja (un macho y una hembra) es suficiente para empezar.

Ocellatus dorado

(Lamprologus ocellatus "gold")

Muy parecido en estilo de vida, pero un poco más territorial que sus primos, así que agradece algo más de espacio para reproducirse sin tanto roce. Mejor en pareja o trío (un macho con una o dos hembras) que en una colonia grande.

Todos estos conviven bien entre sí si tienen suficientes conchas para repartirse (calcula una o dos por pez), y son excelentes protagonistas de una pecera dedicada solo a ellos, desde 40 litros para arriba.

Multis

Similis

Ocellatus dorado

Peces de roca

Este grupo vive pegado a las piedras, metiéndose en grietas y cuevas, y en general se queda en tamaños moderados, casi siempre entre 7 y 10 cm, un poco más grandes que los peces de concha.

Muchos cíclidos de este lago tienden al café, al plateado o a tonos apagados (aunque con bastante iridiscencia si les da la luz), así que los peces de roca son de los que más le meten color a la pecera. Y a diferencia de los de concha, casi no escarban ni mueven arena, así que si quieres meter algo de planta (como vimos en la sección del hardscape), aquí vas a tener mucho menos problema para que sobrevivan.

Son fáciles de reproducir, aunque no tanto como los peces de concha. Ponen sus huevos en cuevas y son bastante discretos con eso, casi nunca vas a ver los huevos, un día simplemente empiezan a aparecer crías asomándose entre las rocas. Las puestas pueden ser grandes, de hasta 20 a 50 crías, aunque en una pecera comunitaria es normal que varias terminen de comida de otros habitantes, especialmente si no hay suficiente refugio para ellos.

En general no son agresivos entre sí, y puedes tener un grupo de media docena en una pecera de unos 75 litros pero siempre apunta a algo más grande. Eso sí, entre menos roca tengan, más sube la agresión, así que la regla aquí es meter siempre más roca de la que crees que vas a necesitar. Si quieres combinarlos con peces de concha, mejor vete a una pecera más grande (piensa en 150 litros para arriba), para que cada quien tenga su propio espacio y no se generen problemas de territorio.

Julidochromis ornatus y Julidochromis transcriptus

Cuerpos alargados y cilíndricos, hechos para colarse entre rocas. El ornatus tiene un patrón amarillo con negro muy llamativo, y el transcriptus luce ese diseño de tablero de ajedrez que tanto le gusta a la gente. Los dos llegan a unos 7-9 cm, forman pareja y ponen sus huevos en cuevas. Como es difícil sexarlos de chicos, lo que mejor funciona es comprar un grupo de 5 a 6 juveniles sin sexar y dejar que ellos mismos se organicen y formen su propia pareja, retirando a los que sobren si hace falta. No necesitan ir en grupo grande de adultos, con una pareja (o un par de parejas repartidas en distintas zonas de roca) es suficiente, siempre que la pecera sea lo bastante grande para que no se estén viendo todo el tiempo.

¿Quieres aprender más de los julidochromis? Haz clic aquí. (#)

Ornatus joven (falta que desarrolle su color)

Transcriptus joven (falta que desarrolle su color)

Leleupi

(Neolamprologus leleupi)

Este es de los más coloridos de los peces de roca. Llega a unos 10 cm, forma pareja de por vida y ambos padres cuidan a las crías bajo una roca. Igual que el julidochromis, la forma más confiable de conseguir una pareja es comprar un grupo de 6 a 8 juveniles y esperar a que se emparejen solos, algo que puede tardar. Ya que se emparejan, se emparejan de por vida y siempre van a tener crías.

Calvus y compressiceps

(Altolamprologus calvus / Altolamprologus compressiceps)

Son de los peces con más personalidad visual del lago, con ese cuerpo aplanado de lado que les permite meterse en grietas muy angostas para cazar. Crecen extremadamente despacio, tanto que pueden tardar varios años (a veces 4 o 5) en llegar a su tamaño adulto, que ronda los 10-15 cm en los machos y algo menos en las hembras. Son depredadores, así que van a cazar cualquier pez lo bastante chico para caber en su boca, pero curiosamente no son agresivos con peces de su mismo tamaño o más grandes. Van bien en pareja o en un grupo pequeño de hasta media docena, en una pecera de al menos 75 litros.

Ten en mente que si tienes estos peces en tu comunidad, la probabilidad de que los alevines lleguen a edad adulta es mínima, porque ellos los cazan y se los comen.

Calvus

Compressiceps

Tropheus

(Tropheus sp.)

Tropheus

Este es el más exigente de la lista. Son preciosos, vienen en muchísimas variantes de color según la zona del lago de donde provienen. Pero tienen dos particularidades.

La primera es la dieta. Son prácticamente herbívoros obligados, pastan algas y biofilm sobre la roca todo el día, y si les das mucha comida con proteína animal (como las larvas de mosquito o los camarones) es común que desarrollen problemas digestivos serios. La comida ideal es a base de espirulina, con vegetales blanqueados como complemento.

La segunda es la agresión entre ellos mismos. En un grupo chico de tropheus va a haber agresividad. La forma de que esto funcione es meter un grupo grande, de doce individuos para arriba (algunos recomiendan hasta 15-20), en una pecera de al menos 285 litros, para que esa energía se reparta entre muchos en vez de concentrarse en unos pocos.

Dicho esto, no es que el tropheus tenga que vivir forzosamente solo. Muchos acuaristas experimentados sí combinan su grupo de tropheus con otros peces de roca robustos, como julidochromis, calvus o compressiceps, e incluso con cyprichromis nadando arriba, y les funciona bien. Lo que sí conviene evitar es meterlos con peces tímidos o chicos, como los de concha, porque el tropheus es dominante y no los va a dejar tranquilos. Este es recomendado si ya tienes experiencia con cíclidos, y aún así de cualquier forma es más sencillo empezar con una pecera dedicada solo a ellos, y una vez que le agarres el modo, animarte a combinar.

Frontosa enano

(Neolamprologus tretocephalus)

Frontosa enano

Con esas franjas negras marcadas, se parece bastante a un frontosa en miniatura (de ahí el apodo). Llega a unos 10-15 cm, es semi territorial y necesita una pecera de buen tamaño, de al menos 190 litros. A diferencia de los nadadores anteriores, aquí no se maneja en cardumen ni en harén grande, lo normal es tenerlo en pareja (o cuando mucho un macho con dos hembras), porque entre sí son bastante agresivos. Es un poco depredador con peces chicos, así que no lo juntes con tus peces de concha ni con crías de nadie. Va mejor como protagonista de una comunidad de peces de tamaño parecido.

¿Quieres aprender más del cyprichromis? Haz clic aquí. (#)

 

Nadadores de aguas abiertas

Este grupo es el que le da movimiento a la parte media y alta de la pecera, algo que casi ningún pez de concha o de roca hace.

Cíclido sardina

(Cyprichromis leptosoma )

Cíclido sardina

De los favoritos de mucha gente por su color y porque nada en cardumen por el centro de la pecera, algo poco común entre los cíclidos de Tanganica. Llega a unos 8 cm, es pacífico, no territorial, y va mejor en grupo de ocho para arriba (mejor si puedes meter una docena), procurando que haya varias hembras por cada macho para que la energía de cortejo no se concentre en una sola. Los machos sacan colores preciosos, sobre todo azules y amarillos en la aleta dorsal y la cola. Es un mouthbrooder, o sea que la hembra carga los huevos en la boca, y suelta pocas crías a la vez. Ojo con la tapa, porque es un pez saltarín, y mejor en una pecera de al menos 90 cm de largo para que tenga suficiente espacio de nado.

Cíclido mariposa

(Ophthalmotilapia ventralis)

Otro que sube a la parte media-alta de la pecera. Llega a un tamaño mayor que el cyprichromis, hasta unos 15 cm, y lo que más llama la atención son esas aletas pélvicas larguísimas que el macho despliega para cortejar, con unas puntas blancas o amarillas. Es polígamo, así que se maneja en harén, lo ideal es un macho con 3 hembras o más. Evita meter más de un macho salvo que tu pecera sea muy grande, porque entre ellos sí se pelean bastante. Convive bien con cyprichromis y con los peces de roca y de concha que ya vimos.

Cíclido mariposa

Frontosa

(Cyphotilapia frontosa)

Merece su propio espacio porque es de otra escala completamente. Es uno de los cíclidos más queridos del hobby, con esa franja azul y esas bandas oscuras tan reconocibles, pero llega a medir hasta 30 cm y necesita vivir en grupo, nunca solo. La forma normal de arrancar es comprando un grupo de 6 a 8 juveniles (algunos van hasta con 10-12 para después ir descartando) y dejar que se organicen ellos mismos según van madurando, algo que puede tardar 3 o 4 años porque crecen despacio.

La estructura ideal termina siendo un macho dominante con varias hembras, algo así como un macho por cada 4 a 6 hembras. Eso significa una pecera grande de verdad, de al menos 500 litros para un grupo pequeño, y mejor todavía si es más. No es un pez para meter en una comunidad de Tanganica normal, porque se va a comer cualquier cosa que le quepa en la boca (y su boca es grande). Si te late el reto, mejor pensarlo como un proyecto aparte, no como un agregado a una pecera que ya tienes armada.

Cómo armar tu pecera

Aquí hay dos caminos que funcionan muy bien, y la elección depende sobre todo del tamaño de tu pecera y de qué tanto quieres involucrarte.

Una sola especie. Es el camino más sencillo y el que casi siempre da mejor resultado si apenas estás empezando con cíclidos de Tanganica. Un tanque solo de multis, solo de julidochromis, o (si tienes el espacio y la disposición) solo de tropheus. Menos variables que controlar, menos riesgo de que dos especies choquen por comida o territorio.

Montaje combinado por zonas. En una pecera de buen tamaño (piensa en 150 litros para arriba), puedes combinar un grupo de peces de concha en la zona de arena, una pareja o dos de peces de roca en su sector de piedra, y un cardumen de cyprichromis nadando en el centro. Como cada quien vive en su propia zona, la convivencia suele salir bien.

Para que este segundo camino funcione, ayuda mucho tener en cuenta esto:

  • Entre más grande la pecera, más fácil. Con más agua los parámetros se mueven más despacio, hay más piso para repartir territorio, y es más sencillo crear suficiente roca para que unos peces no se estén viendo con otros todo el tiempo (eso reduce muchísimo la agresión).

  • Mételos juntos cuando son jóvenes. Si agregas a todos los peces siendo chicos, crecen acostumbrados unos a otros y arman su jerarquía. Si vas metiendo peces adultos nuevos a un tanque ya establecido, es más probable que haya problemas de agresividad.

  • Cuida la dieta de cada quien en el caso de que tengas requerimientos distintos. Tropheus (herbívoro estricto) y calvus u otro depredador (que necesita proteína) sí pueden convivir, pero solo si le das a cada quien su comida por separado, pensando primero en el tropheus. Si alimentas parejo a toda la pecera con algo alto en proteína, los herbívoros pueden salir afectados.

Y, como siempre, ten una pecera ciclada antes de meter al primer habitante. Lo puedes revisar en el ciclado (#) y en los parámetros que hay que checar (#).

Con quién NO

No mezcles cíclidos de Tanganica con cíclidos de Malaui. Aunque los dos vienen de lagos africanos con agua dura, tienen comportamientos y necesidades distintas, y el resultado casi siempre es agresión.

Frontosa (o cualquier depredador grande) con peces de concha o crías de cualquier especie. Se los va a comer.

Gambas y caracoles. Casi todos estos cíclidos son lo bastante depredadores como para verlos como comida, así que si lo tuyo son las gambas, mejor un gambario aparte (#).

Una nota

Todo lo que compartimos en Mi Pecera Mx es contenido educativo y experiencias propias del hobby. No te estamos diciendo qué tienes que hacer, cada pecera, cada pez y cada situación es distinta, y lo que a nosotros nos funcionó puede comportarse diferente en tu casa. Tómalo como una guía para informarte y decidir tú.

Sigue aprendiendo

Si quieres ver un montaje real tipo lago Tanganica dentro de una comunidad más grande, lee: Ideas de peces para una pecera de 150-190 litros (#).

Si te interesan los shell dwellers combinados con otros cíclidos enanos, lee: Ideas de peces para una pecera de 110-130 litros (#).

Si todavía estás revisando tus parámetros, lee: pH, GH y KH (#).

Si quieres preparar el tanque antes de meter a tus peces, lee: Cómo ciclar tu pecera (#).

Referencias

Mi Pecera Mx
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Cómo montar una pecera de cíclidos africanos