Cómo montar una pecera de cíclidos africanos
Bienvenidos a uno de los artículos más completos del montaje de una pecera de cíclidos africanos. Este artículo no está hecho para que lo leas de un sentón porque es muy largo. Puedes ojearlo un poco, puedes saltarte a secciones que te interesan o bueno si quieres leerlo todo, que bueno!
Los cíclidos africanos son uno de los montajes más vistosos que puedes armar en una pecera. Pero también son de los más exigentes, porque el territorio dentro de la pecera y la jerarquía entre los peces va a marcar lo que tienes que hacer, aún después de haber hecho las cosas bien al armar la pecera.
Los africanos vienen del lago Malaui, en el Valle del Rift de África Oriental, muy cerca del lago Tanganica. Es el cuarto lago más grande del mundo por volumen de agua dulce, y ahí adentro conviven entre 700 y 1,000 especies de peces distintas.
Cubrimos aquí los dos grupos que más vas a encontrar: mbuna y peacock, junto con algunos hap, que son primos cercanos del peacock. Los cíclidos del lago Tanganica lo vamos a cubrir en su propio artículo (LINK DEL ARTICULO), aunque ya tocamos algunas de sus especies en nuestras guías de 110 a 130 litros y 150 a 190 litros.
Como siempre, esta lista es un menú, no una lista de compras. Esto significa que no porque los ponemos aquí significa que puedes comprarlos todos y meterlos. Es una lista de dónde escoger, pero primero hay que investigar cada pez en específico y ver si es compatible o no con los que quieras meter en parámetros, comportamiento y necesidades.
Antes de empezar
Te vamos a dar unos tips para que puedas empezar a armar tu setup de cíclidos africanos de la mejor manera.
Son peces de agua dura y alcalina. En cuanto a temperatura los quieres entre 24 y 28 °C, con un pH de 7.8 a 8.6.
La temperatura puede influir bastante en el comportamiento de los peces. Nos hemos dado cuenta, con distintas peceras, que cuando la temperatura anda en los rangos más altos la agresividad de los cíclidos africanos tiende a subir, y que al bajarla un poco, se reduce. No es una regla, pero vale la pena tenerlo en cuenta: si notas a tus peces con un nivel de agresividad alto, checa la temperatura, y si está un poco alta, bájala un poco.
En este tipo de tanque no solo hay que preocuparse por lo básico, como tener los parámetros correctos para tus peces. También hay que estar siempre alerta por si los peces se están portando muy agresivos entre ellos, o contra un pez o un grupo en particular. Se necesita paciencia y trabajar con orden para que una pecera de cíclidos funcione bien.
Esta guía es una guía larga, así que para que te guíes vamos a dejarte aquí abajo lo que contiene
Tamaño de la pecera
Mbuna
Peacocks
Haps
Sustrato, rocas, plantas y decoración
Mezclando Peacocks, Haps y Mbuna
Filtración y equipo
Sobrepoblar
Cómo agregar peces nuevos
Qué otros peces poner
El tamaño de la pecera
Lo mínimo que recomendaríamos para una comunidad de cíclidos serían 284 litros (75 galones). Si tus peces pasan los 15 cm (6"), sube a 473 litros (125 galones).
Para una pecera de cíclidos, el piso debe ser extenso, no te concentres tanto en la altura como en el ancho y el largo, porque estos peces necesitan espacio para nadar y repartir su territorio. Esto es todavía más importante para el mbuna que para el peacock. El peacock sí necesita algo más de altura que el mbuna, por lo general.
Entre más grande la pecera, mejor te va a ir. Más espacio es más escondites, más territorio que repartir, y la posibilidad de sobrepoblar sin que un solo pez cargue con toda la agresión del grupo. Además, se ve mejor! un tanque africano grande, lleno de actividad y color, es de los montajes más impresionantes que puedes tener en casa.
Mbuna
"Mbuna" describe cómo viven estos peces: entran y salen todo el día de las rocas, se meten por las grietas, cavan en la arena. Son los más territoriales y agresivos de los cíclidos africanos, y en varias especies casi no hay diferencia de color entre macho y hembra.
Algo importante sobre cómo agrupar tu mbuna. Son peces con agresión hacia su propia especie, es decir, tienden a pelear más con los que se les parecen. Si quieres mantenerte del lado seguro, lo mejor es tener solo uno de cada tipo distinto, a menos que estés armando específicamente un tanque de cría, donde ya sabes las proporciones de machos y hembras que necesitas.
Comen más inclinado a lo vegetal: algas, verdura (calabacita, espinaca), obleas de alga, pellet con espirulina. Con la comida hay que tener cuidado, darles de más comida alta en proteína, como gusano de sangre (bloodworms), puede provocarles Malawi bloat, una condición donde no logran digerir bien esa proteína, el intestino se les taponea y el abdomen se les hincha como globo. A veces logran expulsar el alimento y se recuperan, pero muchas veces no, y es mortal. No es solo cuestión de dieta. El estrés y la mala calidad del agua también aumentan el riesgo. Mejor mantente en la línea vegetal y complementa de vez en cuando con algo de camarón.
Por cómo se mueven, entrando y saliendo de rocas en vez de nadar en espacio abierto, una especie de mbuna puede funcionar en 208 litros (55 galones), siempre y cuando tenga mucho espacio de fondo. Si tu espacio es limitado y quieres cíclidos africanos, el mbuna te podría funcionar mejor. Pero lo más ideal sigue siendo algo grande, y de ese tamaño, lo que más importa es el piso, no el volumen.
Te pasamos algunos que vas a encontrar en el hobby, del más pacífico al más territorial.
Yellow lab
Labidochromis caeruleus
Probablemente el mbuna que más vas a ver recomendado para un primer tanque porque es de los más pacíficos del grupo. Eso no quiere decir que no tenga carácter, pero comparado con el resto de esta lista, da muchos menos dolores de cabeza.
Amarillo intenso, aletas ribeteadas en negro, un contraste precioso contra los azules de sus compañeros de tanque. Su cuerpo es más esbelto y su boca más puntiaguda que la de otros mbuna, algo que tiene que ver con su dieta. Tolera bien algo de proteína, y en su hábitat natural llega a comer crustáceos, caracoles chicos y hasta crías de otros peces. Llega a unos 10 cm y puede vivir hasta 10 años.
Funciona mejor en grupo grande. En 284 litros (75 galones) caben 10 o más juntos sin problema, y entre más grande el grupo, menos se concentra la agresión en uno solo. Si es tu primer mbuna, este es de los puntos de partida más seguros. En tiendas también lo vas a encontrar como cíclido amarillo eléctrico.
Yellow tail acei
Pseudotropheus acei
Otro de los mbuna que se considera de los más tranquilos en comparación, y de los más grandes que vas a encontrar, hasta unos 15 cm. Cuerpo entre morado y azul, cola de un amarillo brillante que resalta muchísimo en grupo, y a veces con un tono violeta que se asoma en la luz correcta.
Parece colorearse mejor con luz tenue que con luz blanca intensa, algo curioso que notarás si comparas tu tanque bajo distinta iluminación. Es de los más activos de la lista, buen raspador de algas, y de los que más nada en espacio abierto en vez de quedarse pegado a las rocas. Para lo que es un mbuna, poco agresivo.
Cobalt blue zebra
Maylandia callainos
Uno de los mbuna azules más clásicos. No hay diferencia de color entre macho y hembra. Todos muestran ese azul que va de claro a oscuro por todo el cuerpo.
Relativamente pacífico para el grupo, funciona muy bien como base de color para contrastar con especies más llamativas como el red zebra o el demasoni.
Red zebra
Maylandia estherae
El complemento perfecto para los azules de la lista. Tampoco hay diferencia de color entre macho y hembra, y todos van del naranja al rojo encendido. Llega a unos 13 cm y, a diferencia del yellow lab, es más nadador de aguas abiertas que amante de las rocas. También es buen raspador de algas.
Combina muy bien con un grupo numeroso de cobalt blue zebra o de demasoni, y funciona incluso como único macho en un tanque de puros machos.
Msobo
Metriaclima sp. "Msobo"
Uno de los mbuna más difíciles de encontrar en tienda física, aunque sí lo consigues con vendedores de cíclidos especializados en línea. Vale la pena buscarlo. Es de los más dimórficos de la lista, con hembras de un amarillo brillante y machos que desarrollan un cuerpo negro salpicado de azul claro. Pocos mbuna muestran una diferencia tan marcada entre sexos.
Saulosi
Pseudotropheus saulosi
De los mbuna más recomendados si apenas entras al hobby y quieres un tanque chico. Es un mbuna enano, y funciona bien incluso en 208 litros (55 galones con fondo ancho y largo).
Fácil de sexar a simple vista: hembras amarillas, machos azul-blanco con barras verticales negras. Si quieres tu primer grupo de mbuna en un espacio reducido, sin tanto dolor de cabeza de agresión, este es de los mejores puntos de entrada.
Kenyi
Metriaclima lombardoi
El dimorfismo va al revés de lo que uno esperaría: las hembras son de un azul claro con barras oscuras, y los machos se ponen de un amarillo brillante. Tiene fama de agresivo, aunque no todos los ejemplares se comportan igual, y hay quien lo ha mantenido sin mayor drama.
En tiendas mexicanas se le encuentra directamente como Kenyi.
Maingano / Johanni
Melanochromis cyaneorhabdos
Rayas de azul eléctrico mezcladas con negro, un patrón que llama la atención de inmediato. Llega a unos 7 a 10 cm y puede vivir hasta 10 años. Muestra algo de agresión al principio, pero una vez que se acomoda en el grupo suele estabilizarse.
Se llega a vender comercialmente como Johanni, también en tiendas mexicanas, aunque la especie que normalmente circula bajo ese nombre en el hobby es Melanochromis cyaneorhabdos y no el verdadero M. johannii, que es mucho más raro de conseguir.
Demasoni
Pseudotropheus demasoni
El más pequeño de esta lista y, al mismo tiempo, de los más territoriales que existen entre todos los cíclidos africanos. No hay diferencia de color entre macho y hembra. Todos muestran ese azul intenso.
Es un mbuna enano, así que cabe en una pecera del extremo chico como un 208 litros (55 galones), pero necesita ir en grupo numeroso para que reparta su propia agresión entre ellos mismos y no la descargue en el resto del tanque.
Auratus
Melanochromis auratus
También conocido como "golden mbuna", y de los más agresivos de toda esta lista. En un tanque comunitario puede traer bastante conflicto, así que mejor en grupo numeroso de su propia especie, de diez para arriba, para que la agresión se reparta entre ellos y no caiga sobre los demás peces.
Su color es llamativo, y es de los más activos comiendo, pero si vas empezando con mbuna, probablemente no sea tu primera opción.
Bumblebee mbuna
Pseudotropheus crabro
De los mbuna con el cambio de color más dramático que vas a ver. Pasa de un patrón rayado café-anaranjado a un cuerpo casi negro por completo, y se pone pálido cuando está estresado. En el lago Malaui, este comportamiento tiene una razón curiosa. Se dedica a comer parásitos de bagres más grandes, en una relación casi de limpieza mutua, pero también se le ha visto colarse a las cuevas donde esos mismos bagres ponen sus huevos, cambiar a ese color oscuro, y robarles algunos.
Es de los mbuna más agresivos que vas a encontrar. Llega a unos 15 cm, y ese tamaño le da la capacidad de dominar a peces más chicos que él. A diferencia de otros mbuna que nadan de arriba a abajo sin prestarle mucha atención a los demás, este se queda más cerca del fondo, sobre la arena, y está más al pendiente de lo que hacen sus compañeros de tanque, así que puede llegar a defender su territorio con más constancia.
Peacock (pavo real)
El peacock, al que también le vas a ver llamado "pavo real" en tiendas mexicanas, pertenece al género Aulonocara, y junto con el mbuna y el hap forma los tres grandes grupos de cíclidos del lago Malaui. Se le considera semiagresivo dentro de la escala de agresividad de los cíclidos, pero esa etiqueta es relativa. Comparado con peces normales de acuario, sigue siendo bastante agresivo, así que no es un pez para meter con cardúmenes ni en un tanque comunitario típico. A diferencia del mbuna, es nadador de aguas abiertas, pasa su tiempo en espacio despejado, no metiéndose entre rocas. Su tanque necesita ser distinto:
Decoración limitada
Algunas rocas repartidas en el fondo
Mucho espacio libre para nadar
Por ser nadador de aguas abiertas, necesita tanques grandes. Nosotros recomendaríamos por lo menos 475 litros (125 galones). Son peces grandes, les gusta nadar, y creemos que una pecera más pequeña sería de lo más aburrido para ellos, y no estarían gozando buena calidad de vida.
Los machos son los que más color tienen, las hembras son grises y discretas, así que la gran mayoría de los tanques de peacock que vas a ver son de puros machos, o un grupo de cría con uno o dos machos y varias hembras. Si metes varias hembras a un pecera, por lo general tendrías varios problemas de agresión entre machos.
Su dieta se inclina más a la proteína que la del mbuna: pellet de calidad, hojuela para cíclidos, complementado con camarón, caracoles pequeños u otros invertebrados.
Ngara flametail
Aulonocara sp.
Si tuviéramos que elegir un peacock para abrir la lista, sería este. Azul oscuro, naranja y amarillo por todo el cuerpo, con esa cola de patrón de color que le da el nombre, y un borde blanco en la aleta dorsal que completa el paquete. Llega a unos 12 a 14 cm.
Puede llegar a ser de los peces con más carácter de tu comunidad.
Lemon Jake
Aulonocara sp.
De los peacock más brillantes que vas a encontrar. Amarillo intenso por todo el cuerpo, con las aletas mayormente de ese mismo amarillo, algo de azul en la cara, y la cola más curva y abanicada que otras variedades de peacock. Un ejemplar joven sigue intensificando su color durante varios meses después de comprarlo.
Su color resalta especialmente en un tanque comunitario rodeado de peacock más azules.
Dragon Blood
Aulonocara sp.
Una variedad de cría selectiva conocida por su rojo intenso, algo que casi ningún otro peacock tiene tan marcado (y por lo mismo, hay puristas del hobby que no lo consideran un peacock "de verdad", al ser un híbrido). Empieza pequeño y casi gris, y va ganando ese color conforme madura, así que si compras uno joven, ten paciencia, lo mejor todavía no ha llegado.
Puede llegar a los 11 o 12 cm ya con todo su color.
Red shoulder
Aulonocara sp.
Rojo en la zona del hombro, azules y amarillos en el resto del cuerpo, y en ejemplares bien coloreados también rojo y naranja en la cola. Llega a unas 5" (12-13 cm). De los que más fácil se convierten en el jefe del tanque y eso significa puede ser de los más agresivos si la pecera no tiene suficiente espacio.
Sulphur head
Aulonocara sp.
Este tiene un patrón de color poco común dentro del grupo, su cabeza es naranja y amarillo, y tiene un cuerpo morado azulado oscuro.
Rostratum
Aulonocara rostratum
Se distingue del resto por la cara: hocico más puntiagudo y protuberante, un aire distinto a los demás peacock de esta lista. Al madurar saca un azul intenso con manchas amarillas tipo "huevo" en las aletas.
Y así como estos hay muchos más, no vamos a seguir mencionándolos porque este artículo se va a hacer demasiado largo y aún no llegamos al punto!
Hap
El hap (de Haplochromis) es primo cercano del peacock. Pertenece a la misma tribu de cíclidos y comparte buena parte de su comportamiento, pero como grupo tiende a crecer más. Mientras un peacock casi siempre se queda por debajo de los 15 cm, muchos hap pasan los 20 cm, y algunos llegan más allá de los 30. Dicho esto, hay hap que se quedan del tamaño de un peacock normal y encajan perfecto en esos mismos 475 litros.
Electric Blue Hap
Sciaenochromis fryeri
De los hap más buscados por su color, un azul eléctrico intenso que cubre casi todo el cuerpo del macho. Llega hasta unos 20 cm, así que no crece mucho más que un peacock normal, y cabe sin problema en el mismo tamaño de pecera que ellos.
Blue Dolphin
Cyrtocara moorii
Poco común dentro del grupo porque casi no hay diferencia entre macho y hembra, los dos se ven muy parecidos. Los machos llegan a unos 25 cm; las hembras se quedan un poco más chicas, alrededor de 20 cm. Más tranquilo que la mayoría de los cíclidos de esta lista, con un carácter que muchos describen como curioso más que territorial.
Venustus
Nimbochromis venustus
Este hap es un depredador con una estrategia de caza. Se recuesta en la arena y se queda quieto, como si estuviera muerto, hasta que un pez desprevenido se acerca y ahí es cuando lo ataca. Llega a unos 25 cm, aunque en su hábitat natural se han registrado ejemplares de hasta 30 cm. No es compañero para nada que le quepa en la boca.
Sustrato, rocas, plantas y decoración
Mbuna y peacock/hap no se decoran igual, así que lo dividimos por grupo.
Arena
Pero en cuanto a la arena, nosotros lo que usamos es arena de aragonita. Amortigua el pH de forma constante, sin que tengas que estar agregando aditivos cada semana para mantenerlo arriba. La pones una vez y ya, en vez de andar persiguiendo el pH con productos.
También vas a encontrar quien use grava especial junto con buffers de Malaui y sal de cíclidos para lograr lo mismo. Funciona, pero significa que tienes que estar haciendo mantenimiento activo, tienes que reponer esos productos con cada cambio de agua y ese vaivén de parámetros es justo lo que puede afectar a tus peces. La arena de aragonita hace el trabajo de forma pasiva, y es posible que a lo mejor los parámetros no lleguen al ideal pero con los peces siempre queremos estabilidad.
Rocas
Con las rocas pasa algo parecido. Hay opciones que además de dar refugio ayudan a mantener el pH arriba, y otras que son solo estructura. La piedra caliza es de las más comunes y accesibles para esto. La Texas Holey Rock, que en México también vas a encontrar como roca hueso, viene llena de agujeros naturales que sirven de escondite, y con el tiempo sube el pH y la dureza. La piedra seiryu hace ese mismo trabajo, con un tono gris azulado que se ve muy bien en el tanque. El coral triturado es otra opción más.
Vallisneria
Plantas
Los cíclidos africanos tienen fama merecida de comerse cualquier planta que les pongas, pero hay algunas excepciones que sí podrían funcionar.
La anubias es la más confiable. Se pega a rocas o troncos sin necesitar raíz en el sustrato, y parece que a los cíclidos simplemente no les gusta su sabor.
El helecho de Java funciona igual. Se amarra a una roca o un tronco, nunca enterrado, porque el rizoma necesita estar libre en el agua para que la planta esté sana.
La vallisneria también puede sobrevivir, sembrada en el sustrato, pero solo si dejas que se establezca bien antes de meter a los peces.
Y vale la pena intentar con cryptocoryne, aunque no es tan resistente como las anteriores.
Con las que sí van en sustrato, como la vallisneria, el mejor truco es armar la pecera con la planta ya creciendo, dejar que se enraíce un par de semanas, y hasta entonces meter a los cíclidos. Así llegan a un tanque donde la planta ya está establecida, en vez de una recién sembrada y fácil de arrancar. También ayuda camuflar una maceta chica entre las piedras del fondo, para que la raíz esté protegida sin que se vea.
Fuera de esas, tienes dos caminos más. Las plantas flotantes son buena opción porque no tienen raíz en el sustrato que un cíclido pueda arrancar. La cola de zorro (Ceratophyllum demersum) es de las que mejor aguantan, incluso con mbuna, que son los más comelones del grupo. Crece tan rápido que si le arrancan un pedazo, se recupera solo, y de paso limpia bastante nitrato y fosfato del agua. Y si de plano no quieres arriesgar nada dentro del agua, puedes ir por plantas emergidas, con la raíz metida en el agua pero las hojas creciendo por fuera de la pecera. El teléfono (potos) es la más usada para esto, y también funciona el bambú de la suerte.
Fuera de esas opciones, mejor ve por plantas artificiales o no pongas plantas.
Pavo real y Hap
En decoración, menos es más. Estos peces nadan en espacio abierto, así que no recomendaríamos llenar la pecera de rocas y adornos. Lo que sí importa es que no haya nada que tenga bordes filosos o puntiagudos, porque si algo los espanta y salen disparados, se pueden lastimar con facilidad.
¿Y las plantas? Peacock y hap comen bastante vegetal como parte de su dieta, así que si le metes plantas vivas a tu pecera, prepárate para verlos interactuar con ellas de más. No es un tanque pensado para lucir un aquascape, aunque algo de verde no está de más si no te importa que lo mordisqueen.
Pero para peces que están siendo molestados, un consejo que te podemos dar es poner plantas falsas en la parte de arriba de tu pecera, para que ellos se puedan esconder. Porque la mayoría de la agresión sucede abajo donde los machos están cavando sus áreas de desove.
También puedes poner un tubo largo grande que flote en donde se puedan meter tus peces que están siendo molestados (entendemos que esto va a hacer que tu tanque no se vea estético… o podrías ingeniar una manera de que lo sea con esto incluido!
Pero a lo que viene esto es que estas medidas de las plantas o el tubo, pueden ser temporales en lo que encuentras el balance en tu tanque. Lo puedes usar cuando metas peces nuevos o cuando veas que está ocurriendo peleas en tu tanque, en lo que se balancea el grupo.
Mbuna
Para el sustrato, arena. Estos peces cavan todo el día. Forman pequeños nidos, mueven la arena alrededor de sus territorios y, si están criando, cavan pozos de desove. Con grava gruesa esto no pasa igual, y además les puede lastimar los bigotes y el hocico de tanto escarbar.
En cuanto a las rocas, lo que buscamos es que no tengan bordes filosos. Con lo activos y territoriales que son estos peces, una orilla cortante los puede lastimar con facilidad. Arma cuevas, grietas y espacios donde cada pez reclame su propio rincón. Entre más escondites tengas, más territorio hay para repartir y menos agresión concentrada en un solo lugar.
Los mbunas muerden, desentierran o de plano se comen la mayoría de las plantas en días.
Si vas a mezclar mbuna, peacock y hap
La alimentación es el punto donde más se complica un tanque mixto, porque el mbuna necesita una dieta vegetal y el peacock y el hap necesitan más proteína. Lo que funciona es dar pellet que ya trae la mezcla de proteína y alga (espirulina o kelp) integrada, o alternar con un pellet que sea puramente de alga. Con esa combinación, cada grupo saca lo que necesita sin arriesgarse al Malawi bloat. Mejor evitar la comida viva o congelada en un tanque mixto. El mbuna a veces también va por ella, y ahí es donde corres el peligro de que se te mueran tus peces.
Dar de comer bien y con regularidad también ayuda a bajar la agresión, como ya vimos en la sección de cómo agregar peces nuevos. Alimentar dos veces al día, una en la mañana y otra en la tarde, mantiene a todo el grupo ocupado y menos competitivo por la comida.
Tenerlos desde chicos y dejar que crezcan juntos en el mismo tanque también parece ayudar bastante a que la convivencia salga bien.
Con la carga de desechos de un tanque mixto bien poblado, los cambios de agua tienen que ser constantes y generosos. Cambia al menos el 50% del agua cada 7 a 10 días para mantener los parámetros estables.
Filtración y equipo
Para estos peces es súper importante tener buena filtración. Estos peces comen mucho y ensucian todavía más, así que un solo filtro casi nunca va a ser suficiente. Lo más común es correr más de uno en el mismo tanque por razones diferentes. En el caso de que un filtro deje de funcionar y tú no te des cuenta, tienes el otro que va a seguir corriendo. Y también simplemente se necesita mucho flujo, hay que buscar que muevan de 5 a 10 veces el volumen del tanque.
Un wave maker también ayuda a mover el agua y mantener buena oxigenación en la superficie. No es obligatorio, pero si tu tanque tiene mucha carga de peces, se nota la diferencia. También este ayuda a que no se ensucie tanto el fondo de tu tanque, porque se va a levantar toda la suciedad y tu filtro de mochila o canister va a absorber todo.
Otro truco útil. Si no quieres llenar tu pecera de rocas para subir el pH, puedes meter coral triturado directo en el filtro, en una bolsa de malla dentro del canister o la mochila. Hace el mismo trabajo de subir el pH y la dureza, pero se queda escondido, sin cambiar cómo se ve tu tanque.
Y ni el mejor filtro ni la pecera más grande sustituyen los cambios de agua constantes. Con la cantidad de desecho que produce un tanque de cíclidos africanos bien poblado, el mantenimiento regular sigue siendo la base de todo lo demás.
Una pecera de cíclidos significa que hay que hacer cambios grandes de agua, como del 50-80% a menos que le pongas plantas emergidas, plantas flotantes o anubias para que ayuden con los nitratos. Y aún así, vas a tener que hacer cambios de agua grandes y constantes.
Sobrepoblar y cómo agregar peces
Suena contradictorio, pero a veces meter más peces de los que "deberías" según la calculadora de litros es justo lo que evita que se maten entre ellos.
La lógica es esta. Si tienes pocos peces en un tanque grande, toda la agresión de los machos dominantes se concentra en uno o dos individuos, que terminan acosados sin descanso. Con un grupo numeroso esa misma agresión se diluye entre muchos más peces, y ningún individuo se lleva toda la atención. Aplica tanto para mbuna como para peacock, aunque se menciona más con mbuna porque son los más territoriales de los dos grupos.
Eso no significa que puedes meter peces sin control. Sobrepoblar exige más filtración y más cambios de agua, y no lo recomendamos para tu primer tanque de cíclidos africanos.
Cómo agregar peces nuevos
Cada vez que metes peces nuevos a un tanque ya establecido, rompes la jerarquía que ya existía, y eso casi siempre genera fricción.
A nosotros nos ha servido este proceso: cambiar el ambiente antes de meter a nadie nuevo, aprovechando un cambio de agua grande para sacar a todos los peces que ya viven ahí, dejarlos un rato en una cubeta, y mover las rocas y la decoración de lugar. Primero metemos a los peces nuevos, unos minutos después metemos a los peces que no son tan agresivos de los que ya teníamos, hasta el final metemos a los o al pez más agresivo. Así cuando regresan, el tanque se siente distinto para todos, no solo para el recién llegado. Y ayuda meter algún escondite temporal, como una planta artificial o un tubo flotante, para el pez que empiece a recibir más acoso.
Dar de comer justo después de juntarlos también sirve: los distrae de pelear entre ellos, y una panza llena baja la agresión. Y dejar la luz apagada unos días apaga el despliegue de color de los machos y hace que cueste distinguir a un pez de otro, lo que también ayuda a bajar las peleas.
Con todo esto, sigue vigilando de cerca los primeros días y ten un plan B listo, como otra pecera donde mover a un pez si las cosas no salen bien.
Dos cosas más que hacen diferencia:
nunca metas un pez solo, siempre en grupos de mínimo tres a cinco a la vez, para que ninguno cargue con toda la atención de los que ya viven ahí.
Y si el pez que vas a agregar es el más agresivo del lote, mételo al final, cuando los demás ya tuvieron tiempo de acomodarse.
Si ves que de plano ya han pasado varios días y siguen habiendo problemas en el tanque, entonces hay que mover al pez que está siendo molestado casi siempre. Después revisar que el jefe del tanque no esté molestando a nadie más demasiado.
Qué peces poner
Lo mejor y lo más seguro es dejar tu pecera solo con cíclidos africanos, sin meterle nada más.
Todo lo demás está un poco de sobra, y lo mejor sería tener otra pecera aparte para esos peces. Pero si de plano quieres tener peces distintos a los cíclidos en el mismo tanque, aquí están las opciones que pueden funcionar.
Si quieres algo para las algas, hemos visto que han usado el comealgas chino (metido ya de un tamaño más grande, no chico) y el pleco, que además de ayudar con las algas se mantiene fuera del camino de los cíclidos.
Bagres de fondo
Synodontis petricola
El Synodontis petricola es de los compañeros más recomendados para peacock y hap. Usa las mismas grietas de roca, así que tiene su propio espacio y no compite casi por territorio. Puedes tener un grupo de 5 a 6 sin problema, y hay especies de synodontis más grandes que funcionan bien con hap.
La locha payaso también funciona bien. Es dura, se adapta a los mismos parámetros, y prefiere ir en grupo de 7 o más. Se queda en el fondo, escondida entre rocas, sin meterse con los cíclidos. Eso sí, crece bastante con los años, puede llegar a ser grande después de 8 a 10 años.
Con cualquiera de estos peces de fondo, la clave es el balance. Si tu tanque es de peacock o hap, no llenes tanto de decoración porque ellos necesitan espacio abierto, pero deja algo de cobertura en el fondo para que los peces tengan dónde meterse. Si es de mbuna, entre más roca mejor, y los peces de fondo van a aprovechar ese mismo espacio.
Locha payaso
Pecera con cíclidos africanos y lochas payaso
Guía descargable
Estamos preparando una guía completa, paso a paso, de cómo armar tu pecera de mbuna desde cero. Próximamente.
Una nota
Todo lo que compartimos en Mi Pecera Mx es contenido educativo y experiencias propias del hobby. No te estamos diciendo qué tienes que hacer: cada pecera, cada pez y cada situación es distinta, y lo que a nosotros nos funcionó puede comportarse diferente en tu casa. Tómalo como una guía para informarte y decidir tú.
Sigue aprendiendo
Si quieres profundizar en los cíclidos del lago Tanganica, lee: Cíclidos de Tanganica (#), o revisa lo que ya tocamos en nuestras guías de 110 a 130 litros y 150 a 190 litros.
Si todavía no ciclas tu pecera, lee: Cómo ciclar tu pecera (#).
Si quieres repasar los parámetros que hay que checar antes de meter a tus peces, lee: Parámetros del agua (#).
Si te interesa saber más sobre filtración, lee: Tipos de filtración (#).